Заземление в гараже - как сделать самостоятельно?

Приличное количество времени мужская часть нашей страны проводит в гараже. Ремонт автомобиля, обычное прогревание двигателя в холодное время года, разная работа, домашние запасы и прочее. Естественно, здесь необходимо иметь как освещение, так и питание для электрооборудования.

Важная часть энергосети гаража – заземление, которое возможно обустроить самостоятельно.

Его обустройство следует проводить максимально внимательно: гараж обычно изготавливается из металла.

Система заземления выполняет важную защитную функцию.

Гараж применяется для целого спектра бытовых и хозяйственных задач, в ходе которых постоянно применяется самое разное электрооборудование:

• ремонт автомобиля;
• универсальное помещение-мастерская;
• освещение склада и даже погреба;
• изготовление и ремонт металлоконструкций.

Электрика от обычной лампы до сварочного аппарата применяется тут при высокой влажности – внутри гаража чаще всего сыро. В таких условиях важно сохранить здоровье, в чем и помогает заземление. Предотвратить поражение электрическим током из-за короткого замыкания или при пробое изоляции возможно исключительно с помощью системы заземления.

Проблема лежит на поверхности вопроса: воздухообмен с «улицей» здесь полный, имеет место образование конденсата на металлических токопроводниках и частях самого гаража, в результате чего образуются «несанкционированные» пути прохождения электрического тока. Получить ворота или стену гаража, внезапно оказавшиеся под напряжением, очень просто.

Обеспечить электробезопасность способна только грамотно установленная шина заземления.

Система электробезопасности гаража основывается на системе уравнивания потенциалов. Состоит она из металлической полосы, установленной по периметру гаража. К ней крепятся проводники, которые заглубляются в грунт.

При образовании короткого замыкания, при ударе молнии или накоплении статического заряда здоровье человека не будет подвергаться опасности. Неожиданное повышение напряжения в любом электроприборе теперь не окажется разрушительно опасным.

Работа начинается с монтажа на щитке УЗО – устройства защитного отключения, которое мгновенно отсечет электропитание гаража. Следует учесть, что если отсутствует УЗО при обустроенном заземлении или смонтировано УЗО при отсутствии контура, пользователь энергосистемы не находится под защитой.

Далее действия зависят от месторасположения гаража, это – самое сложное ввиду доступа к земле.

• частный гараж в своем дворе – идеальная ситуация: есть возможность заглубления контура в любом месте, равно как и подбор подходящей геометрии системы;
• так называемый «кооперативный» гараж (из отдельных, но установленных вплотную друг к другу металлических боксов) почти не оставляет ценной площади, вдобавок внутри обычно он имеет забетонированный пол.

Что можно сделать в каждом из случаев?

Интересный вариант – обустроить систему заземления прямо внутри установленного гаража. Бетонированный пол можно частично разобрать – это считанные квадратные дециметры, или использовать смотровую яму.

Если возле гаража имеется погреб, а территория заасфальтирована или покрыта плиткой, можно заглубиться прямо в погребе. Останется только подвести шину от гаража.

Типовые варианты – прямоугольник, треугольник или просто прямая линия.

Гаражное строение будет оптимально заземлено при Т-образной схеме, это не раз проверено:

• 2 электрода размещаются в углах гаража: в одном из углов на входе и в диагонально расположенном;
• 2 электрода заглубляются в грунт – в смотровой яме или в «пол» гаража.

Важно не вкапывать, а вбивать электроды с целью получения оптимального контакта с грунтом. Обе пары соединяются единым металлическим поясом – с помощью сварки или болтового соединения. Готовый контур подводится к шине заземления от щитка.

Для заглубляемых электродов хорошо подходят такие материалы:

• уголки с поперечным сечением размерами не менее 50х50 мм;
• трубка с диаметром от 35 мм и толщиной стенки от 3,5 мм;

Для каждого – от 2 м. При заглублении допускается выполнять составным: вбить в грунт первый элемент (к примеру, 0,5 м), к нему приварить второй и продолжать вбивание, после чего повторить до нужной длины под землей.

Соединять готовый пояс электродов с шиной от щитка оптимально медным кабелем с поперечным сечением от 6 мм2. При алюминиевом кабеле сечение подбирается не менее 16 мм2.

После монтажа всех элементов необходимо проверить конструкцию перед началом эксплуатации – на предмет электрического сопротивления и, собственно, замеры возможностей заземления.

Выполняется это просто:

• обычная лампочка вкручивается в подходящий патрон;
• патрон подключается к фазе и смонтированной системе заземления;
• лампа светится – заземление готово к работе, при отсутствии света нужно проверить все соединения и добавить электродов.

При использовании измерительных инструментов нужно оценить разницу напряжений на лампе и в сети:

• если разница небольшая (до 10%), контур смонтирован корректно – заземление безопасно;
• если разница приличная, следует усилить контур – добавляя новые заглубленные электроды или заглубляя имеющиеся еще больше.

И помните, что система заземления периодически проверяется, это важно для собственной безопасности.

Jelektrik.By гарантирует высокое качество и значительную скорость получения результата за низкую цену. В наших силах – любая работа с электрикой, электрооборудованием, системами питания и заземления.

Мы знаем и умеем создать надежно работающую электрику в любых условиях – работаем много лет по всему Минску и всей Минской области.

Обращайтесь к нам в любое время.

Добавить комментарий